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女装结构设计---衣身结构设计

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女装结构设计 衣身结构设计 女装结构设计---衣身结构设计 女装衣身结构设计
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衣身结构设计 ►第一部分 省道的转移和变化 ►第二部分 分割、褶裥设计 ►第三部分 门襟、袋的结构设计 第一部分 省道的转移和变化 v省、褶、裥形成的原理及分类 v省道变化的原理及方法 v省道变化的应用 v省道转移和变化的延伸练习 教学目的: ►通过学习和实践认识省、褶、裥 变化对女装 设计的重要性; ►通过学习和实践能在省道变化时正确理解人 体、原型、款式及三者的关系; ►通过学习和实践能省道转移和变化的灵活运 用,从而为女装结构设计奠定基础。 本节重点: ►省道的分类及造型表现; ►省道转移和变化的原理; ►省道转移和变化的灵活运用。 本节难点: ►省道变化时正确理解人体、原型、 款式及三者的关系; ►省道转移和变化的灵活运用。 省、褶、裥 变化是衣身合体性结构设计、女装造型肌理 设计 、展现女性具有曲线美的重要手段。 平面状的布料为了符合复杂的人体曲面,收省、抽褶、打裥是服 装结构处理的主要方法。塑造美观贴体的造型。 1.1省、褶、裥形成的原理 1.2 省道的分类 钉子省(上平下尖, 如肩省、领口省) 开花省(一端或两端均非固定 的装饰性与功能性的省) 橄榄省(上装的省) 弧形省(省形为弧形) q按省道的 形态分类 钉子省锥子省开花省橄榄省弧形省 按省道的所在服装部位分类 袖胸省 腰省 腋下省(侧省 ) 2 省道转移的原理及方法 2.1省道转移的原理 2.2 省道转移的方法 2.2.1量取法 2.2.2旋转法 2.2.3剪开法 3.省变化的应用省道的转移 3.1省道转移•单省转移 1)先分解款式图; 确定前中线及胸乳点的位置; A A 2)省道转移的位置、数量、形状 结合领形、前后中线(是否连裁)设计 3)根据原型与人体的对应关系及款 式图要求定点、划线; 4)按新设定线路剪切至BP点; 5)合并基础省道实现省道的转移。 6)如需修正则修正新省道。 A A' A 3.1省道转移•单省转移 分析: 省道转移的位置、数量、形状 结合领形、前后中线(是否 连裁)设计 B A A' A B 省道转移综合运用省道转移的位置、数量、形状 结合领形、前后中线(是否连裁)设计 重 要 提 示 省道转移综合运用 省道转移的位置、数量、形状 结合领形、前后中线(是否连裁)设计 重 要 提 示 A' A A B B' B B 省道转移•单省转移 AA' A 重要提 示: 省道形 状可灵 活设计 3.2省道转移•直单省转移曲单省 3.3省道转移•单省转多省 单省转多省( 续) 省道转移•单省转多省 二次转省的综合应用 重要 提示 Ø 转省 单转多 Ø 设计 塔克线 Ø 切展 一次转省 二次转省 省道转移•单省转多省 延伸练习 全省道转 全省分解转移 省道转移•单省转多省 第二部分 分割、褶裥设计 常见的款式设计方案有: (1)公主线设计; (2)直线或曲线缝骨设计; (3)排褶、生褶、碎褶设计; (4)综合设计。 1、公主线 曲线 直线 1、公主线 直线 a、描出原型纸样,转省至 肩部和腰部; b、用曲线连接袖窿省和腰 省并修顺结构线; c、分别画出各衣片纸样; d、标出布纹号及对位点等 ; 1、公主线 曲线 a、描出原型纸样,转省至 袖窿和腰部; b、用曲线连接袖窿省和腰 省并修顺结构线; c、分别画出各衣片纸样; d、标出布纹号及对位点等 ; 2、育克 曲线 直线 直线 a、描出原型纸样; b、画出直线分割线; c、转省至分割线; d、画出各衣片纸样; e、标出布纹号及对位点等 符号; 2、育克 2、育克 曲线 a、描出原型纸样; b、画出曲线分割线; c、转省至分割线; d、画出各衣片纸样; e、标出布纹号及对位点等 符号; 3、缩褶 胸褶 悬垂褶 3、缩褶 胸褶 a、描出原型纸样; b、画出曲线分割线; c、转省至分割线; d、画出各衣片纸样; e、标出布纹号及对位 点等符号; 3、缩褶 悬垂褶 a、描出原型纸样,转省至前中 线; b、画出新领口,画出形成悬垂 褶的分割线; c、剪开分割线,固定肩线并张 开每一片至第一片与前中线 成直角; d、标出布纹号及对位点等符号 ; 晚礼服上衣 a、描出原型纸样,转省至腰部; b、胸点至前胸分割线加一个省; c、侧缝处修入; d、合并后片腰省; e、标出布纹号及对位点等符号; 实际应用(一 ) 实际应用(二) 实际应用(三) 第三部分 门襟、袋的结构设计 主讲人:石荣玺 一、口袋的设计 n1.口袋的放手、装物功能:袋口的尺寸设 计应按掌围来计算,但也考虑其功能。 n2.口袋的位置设计:口袋位置设计应考虑 二方面,首先口袋位置设计应利于放物、 装手、取东西方便;其次口袋位置应与服 装的整体造型协调,见图。 大袋的设计 • 高低位置:一般设计在腰节 线以下7~10cm 的地方。 • 前后位置:以胸宽线前移 1~2cm为大袋的中点; • 袋口大:男装一般采用15cm ,或采用公式1/4B+4.5cm; 女装一般采用14cm,或采用 公式1/4B+4cm; • 袋盖宽:男装一般采用 5.5cm;女装一般采用5cm 。 口袋 1.小袋的设计: 高低位置:一般设 计在胸围线附近。 前后位置:由胸宽 线前移3cm左右为 袋口的后端。 袋口大:男装一般 采用10cm,或采用 公式B/10-0.3cm ;女装一般采用 9cm,或采用公式 B/10-0.7cm。 2、上装挖袋 ①胸袋:0.05B+4 ②大袋:0.1B+4 3、下装口袋 ①前袋0.1H+4 ②后袋0.1H+2 4、胸袋位置 ①袋口水平 ②袋口倾斜 5、大袋位置 二、门襟及纽位的设计 门襟是为服装穿脱方便而设置开口形式,门襟可以设 置在任何部位,也可以有各种形式来装饰服装。 (一) 门襟的分类 n1.按叠门量的大小分:门襟或里襟止口线至扣位中心的距 离称叠门量。 (1)对合襟: 没有叠门量的门襟。 (2)对称门襟: 有叠门量的门襟。一般男装扣眼锁左襟, 女装扣眼锁右襟上。 (3)非对称门襟: 叠门量从上到下是变化的,并且有时两 侧叠门量是不同的。 露拉链牙的门襟 不露拉链牙的门襟 连裁门襟 装门襟 2.按钮扣排列的排数分 • 双排扣: 叠门较宽,一般6~10cm。 • 单排扣: 叠门较窄,一般按D+0~0.6cm( D为纽扣的 直径)。见图。 双排扣门襟 3.从门襟止口的线型上分: 有直线襟、曲线襟、斜线襟,见图。 不对称门襟 4.从门襟所在的部位分: 可分为前开襟、后开襟、肩开襟、腋下开襟,见图。 5.从装扣的形式分: 可分为暗门襟、明门襟。暗门襟是在服装表面看不到 钮扣;明门襟是服装表面能看到钮扣。见图。 6.按门襟的长度分: 可以分为半开襟、全开襟。半开襟是指开口只开到服装的一 定高度,全开襟是指开口一直开到服装的底边,如图。 (二) 门襟的设计: n1.叠门量设计:对合襟在净粉结构图设计中 不设叠门量。但为了美观,在工艺制作时,加 入一个里襟,装拉链的对合襟可以加里襟,也 可以不加里襟,或外加盖襟,盖襟在净粉结构 制图中应画上。 n 单排扣的叠门量根据面料的厚度及钮扣大小 、受力的大小综合考虑,依据以下公式确定: 叠门量=D+0~0.6cm,D是钮扣直径,一般面料 厚、受力大,考虑调节数的上限。双排扣叠门 量设计6~10cm,一般夏季衣服,钮扣小、面料 薄、面料强力小,应取调节数的上限,冬季服 装或大衣,因钮扣大、面料厚而取调节数的上 限。 n 2.曲线型的非对称门襟的结构设计,可按类 比方法确定其位置,按仿形法绘出止口线 n形态,叠门量依自己选择设计,而且左右襟还 可以不对称。对于直线型的偏门襟,应先在原 型上确定偏门襟偏离中心的位置,然后再画好 其叠门线,加入叠门量,绘出左右止口线。止 口线的形态在结构制图中,应按仿形法绘出。 n 3.门襟的开口设计何处,就在服装衣片上 按款式要求在何处确定位置,然后加入叠门量 ,绘出止口线。门襟开口的高度依款式在结构 图上确定。 n钮位在叠门处的排列间距通常是等分的,也可 以不等分,也可以按节奏感排列。 n一般衬衣、西服、外套最低一粒钮扣按:1/3 衣长-1.5左右确定。大衣的最后一粒钮在此 位置偏下,随大衣的衣服长短来确定。一般短 上衣最后一钮位置偏高,长上衣最后一纽扣位 置偏低。裙片的最后一粒钮应在大腿中部至膝 间设计。上装最高一粒钮扣,一般按领深的开 口而定,裙片的最高一粒纽扣按腰口来定,最 高一粒纽扣距领口或腰口距离为叠门量。 (三) 钮扣位置确定 扣位 扣位
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